“1889年-1891年间，英国军队入侵巴基斯坦罕萨山谷，山野边民被驱赶四处逃难，王子萨夫达·汗不得不带着数千山民迁居中国新疆，近千年历史的罕萨土邦就此瓦解”这段连历史学家都知之甚少的历史记载于罕萨谷巴尔蒂特堡的石碑上，解说员（兼保安）萨拉奥听说我是中国游客，抱着我大笑说“200年前我们是一家人、如今还是兄弟”，随后详细解说了整个历程：乾隆帝平定天山南北掌控中亚后，各邦朝贡最少的就是罕萨王，但乾隆帝不仅没有嫌弃，反而钦赐10倍的绸缎布匹与银器，罕萨王因而自愿将土邦纳入大清，史称“坎巨提”。一开始，《大清一统舆舆图》中的“坎巨提”只有罕萨土邦，罕萨王为表忠心将其兄的纳格尔土邦也一并划归大清，乾隆帝龙颜大悦后加封“五品顶戴”。也就是说，大清名下的罕萨山谷实际是两个土邦国，详细位置在现在的阿塔巴德湖西南面，距离喀喇昆仑公路（中巴友谊公路）约30公里。
随后英国占领整个印度，罕萨王誓死不从战死在雪河滨，其子萨夫达带着数千山民远遁大清寻求呵护，今后再也没有回去。群龙无首的数万罕萨山民任由英国殖民者盘剥，只能深夜聚集在卡里玛巴德“王宫”外祷念，希望王子尽快回乡“领路”。惋惜的是，王子萨夫达入疆不久就病死在喀什，而其时的大清内忧外患无力援兵，罕萨山民眼见复邦无望遂各寻偏隅隐居，直至巴基斯坦独立后才再次聚居在卡里玛巴德。罕萨山谷一年一度的“迎亲节”，表达的就是对“罕萨王朝”的期盼之意，因为罕萨山民从土邦瓦解开始就一直处于被掠夺虐杀的悲凉处境中，直到中巴修建友谊公路后，生活才越来越好。
这也是罕萨山民对中国游客十分友善的主要原因，如果没有这条公路，他们仍然过着“不知钱财为何物”的原始生活。从地理上来看，罕萨山谷实际由多个河谷组成，巴基斯坦独立后先后将其划归吉尔吉特与巴尔蒂斯坦统领，1993年两地合并成自治区，罕萨面积被扩大数倍，才有了如今与阿富汗瓦罕走廊和中国新疆接壤的特殊疆域区。
罕萨山谷虽然偏僻贫穷，但早在1933年就已经闻名于世，英国著名作家詹姆斯·希尔顿曾在英殖民期间到访罕萨山谷，回国后写下冒险旅行小说《消失的地平线》，一连脱销西欧30多年，其中最广为人知的就是“香格里拉”，引来无数旅行家跟风探险。希尔顿的女儿在父亲逝后接受采访时说：父亲认为罕萨是个宽容的多元社会，人们恒久处于高压控制下，反而越发的相助团结，使得几千人（实际4万多）的小山谷，同时存在释教、儒家、玄门以及伊斯兰教等差别文化与信仰的宗教，没有部落首领也不用执法规范，人与人之间恪守“你来我往”的美德。也正是这段话让我起了一探究竟的兴趣，于是辗转联系上了巴铁女向导卜莱曼德，约定在红其拉甫口岸汇合。
之所以选择女向导，是因为卜莱曼德学的是亚洲历史，不仅对两国之间的来往趣闻如数家珍，还在广州留学过，中英文都能顺畅交流。红其拉甫口岸海拔4700多米，位于新疆喀什的塔什库尔干塔吉克县，是中国第一批一级口岸，1986年才正式向第三国人员开放。卜莱曼德说：这条中巴友谊公路不仅是巴基斯坦的“命脉”，也是沿线数百万住民“生命线”，而红其拉甫口岸则是提供动力的“心脏起搏器”，过口岸5公里驶入N35号公路才进入巴基斯坦地界。
沿着N35号公路行驶约140公里到达阿塔巴德湖，喀喇昆仑公路我曾经自驾过两次，但秋冬季节还是第一次，但哪怕气温低于零下，湖面上仍有游船来往，如今已成为相对成熟的旅游项目之一。阿塔巴德湖是全球最年轻的湖泊，2010年山体滑坡导致罕萨河被拦截，水位上涨一百多米淹没下游18个村镇，6000多人紧迫撤离。经由中巴地质学家团结勘察，决议将喀喇昆仑公路被淹路段改成隧道与桥梁结构，于2015年全线开通。顺着岔路驶入罕萨地域，经由一座木桥就是山谷中的最大居住区：卡里玛巴德。
卡里玛巴德位于罕萨山谷的中部位置，辖下12个村镇漫衍在罕萨河两岸，总人口约2.7万人，主体民族是吉尔吉特人，与中国维吾尔族一脉相承。根据巴基斯坦宣布的民族资料显示：维吾尔牧民约莫在4000-7000年前移居罕萨地域，随后又有一支印度锡纳人搬迁而至，两族混血后降生了如今的吉尔吉特人。所以，罕萨仍有部门山民至今保持着奇特的锡纳伊斯兰习俗，不吃猪牛等家禽，也不喝牛奶。只有700多村民的阿尔提村村长告诉我们：根据印度种姓制度划分，锡纳人属于第四级的“布卡罗”，因盛产山羊及其制品而略高于“贱民”，但山民们却从不认为是印度民族后裔，大家都以罕萨人或维族后裔自居，所沿袭的节日民俗也俱以维族为准。
好比维族新年“古尔邦节”（当地称“阿坎德节”），人们一样净身着装隆重到场演出，也一样会宰杀公羊聚礼，以及清扫墓地祭拜先人等等。在游客眼里，卡里玛巴德的历史印记并不显着，曾经辉煌一时的“罕萨王国”，也只留下几座防御哨点和王宫城堡，反而是《失落的地平线》中描绘的“香格里拉”与“世界屋顶”更受游客青睐。一路向山顶博物馆走去，沿途所见都是石块地基与木制修建，在四面雪山围绕中，这座山谷颇显平静清幽之感。
在半山坡处，卜莱曼德建议我尝尝当地有名的“酸汤荞麦面”，一种传承于清朝的小吃。在绝不起眼的小铺里，一个40岁左右的大姐正在揉制面团，听说200多年前有个清朝僧人途经此地，眼见当地食物简朴又清汤寡味，因而教授山民收罗药草腌制酸菜，再将荞麦磨粉后揉制成条，下锅与酸菜大火烧滚出炉，入口酸爽开胃又容易饱腹，因而也有山民们将其别称为“大清僧人面”。“罕萨人很可爱的”，卜莱曼德在爬山途中突然冒出这么一句话来：“你可以说是女人心肠软，但我以收支罕萨上百次的履历跟你保证，罕萨人虽然生活不易。
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